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山丘上的圣米尼亚托
沿着路标把车开上了那座山丘之后，我们在一个后园的停车场里把车停好，时间已经是下午三点多钟了。向被一片艳阳照耀着的山下望去，脚下田野起伏，树木葱茏的亚诺河谷地区呈现着一片美丽的风光。
圣米尼亚托（SAN MINIATO）村镇和它那13世纪时为日耳曼腓特烈二世所建造的堡垒庄严地坐落在托斯卡尼西部地区最高的山丘之上，令从比萨开车来找它的我们并没有费太大的功夫。这个有近四千居民的村镇吸引我们的是它悠久的历史和独特的位置，当然我们更希望在这里找到托斯卡尼小村镇里那种岁月无侵的生活。
虽然太阳是那么明媚地照耀着，但夹在两列房舍间的窄巷还是阴暗的。圣诞节的装饰和彩灯还未拆去，但在静静无人的小巷里已经嗅不到多少残留着的圣诞气息了。我们在仿若是石和砖建成的时光隧道中走着，向遇到的人打听着怎么样去圣米尼亚托那几座最主要的古迹建筑：主教座堂，神学院和它前面的广场，和那几乎在村镇里到处都望得见的堡垒（Rocca）。书包 网 。 想看书来
岁月不侵的托斯卡尼（6）
主教座堂面向着一个倾斜着的小广场，广场上停了不少汽车，被房舍和小居环绕着的广场周围零零散散地坐了一些人。一个背着两个照像机陌生人的突然出现，似乎并没有带给他们太多的注意。就像什么变化也打扰不了他们几十年来午后固定的生活习惯一样，还有多少事情是真正值得他们注意的呢？偶尔有人互相交谈几句，但多数人只是吸着烟，或是什么也不做，静静地坐着。在山丘上享受托斯卡尼和暖的阳光，和慢慢在流逝的时间。
主教座堂的正面据说完成于12世纪，到今天已经有九百年的历史了。圣米尼亚托这座小城，曾经在中世纪时扮演过很重要的角色。我想那些坐在教堂外面的人都应该知道那个令城市著名的时代吧？教堂的内外都很朴素，有托斯卡尼中古时乡间不尚装饰，质朴隽永的遗风。走进很窄小的正门，里面黝暗，而且空无一人。骤然从阳光之下走进帷幕里的寂静无声之中，很久之后我的眼睛才看得清那些似乎仍然在不断闪烁着的幽暗灯光，和那被照亮的圣母像。
踏出教堂的台阶，我身体里那似乎曾经凝固了一会儿的时间便再流动了起来。我们沿着石板铺成的街道漫步，走过左手边的一间咖啡店。
咖啡店的门敞开着。里面是一套套简朴的桌椅，对着门的另一面是几扇面向着山丘下美丽田野的大窗。透过那些窗子，我看见太阳的光芒正把田野上一切向阳的景物染上一层淡淡的金黄。店里靠窗的位置上有一位老人孤单地坐在那里，手中拿着一只杯子，看着山下那对他来说应该已经是无比熟悉的景色。老人已经年迈，他身边那些木制的桌椅也已经很旧了。明亮的背景和桌椅发暗的颜色，令得那侧面而坐，一动不动老人的影子远看上去像一座青铜的雕像。
看到咖啡店里的老人，我突然感到时间似乎又慢下来了。现代的社会也好像离我们很远了。不过转眼间我在街的另一面看到了网吧（Internet Bar）的招牌。再沿着石板路走下去，一间关着门的商店中式样古老的台子上放着计算机终端机，现代其实还在我们的身边吧。科技文明的气息是那样顽强地渗透着，令托斯卡尼的古代和今天就是这样不协调地交融和混杂在一起了。别人说意大利人特别是托斯卡尼人天生有一种创造文明世界的欲望，想一想一众站在时代前端的意大利设计大师们，谁能怀疑这句话呢？但我们感到那充满着圣米尼亚托，亚诺河谷的丘陵村庄和托斯卡尼城镇的却仍然是那古老的生活环境，和充满了魅力的传统。好像我们看到的那样，圣米尼亚托和其它托斯卡尼小镇的居民直到今日依然遵守着千百年不变的生活节奏，例如午间的休息（siesta），几乎所有的营生在午后都会休息数小时，不管那是一间守旧的杂货店，或是一间时髦的网吧。
我们开车找到了堡垒下的教堂，再沿着石阶走进已经残破的堡垒。狭窄的木梯把我带到了堡垒的顶部，四周一望无际，正沐浴在西斜阳光下的田野和丘陵美得有一种说不出的韵味。古老？丰饶？安详？冬天的田野依然被绿色环绕。一片片的橄榄树林和葡萄园，让我可以想象收获时秋季的美丽。葡萄酿出来的是在欧洲也负盛誉的红白醇酒，农庄自产的橄榄油带来托斯卡尼的美食。起伏的丘陵上是散开或聚合的农舍，那些散开的如点缀在田野中的花朵，那些聚集的如盘踞在山丘上的卧龙。村镇中斗笠贝壳形圆顶的礼拜堂，让人们可以缅怀那过去了许久的时代；那高耸的教堂钟楼和钟塔，几百年前所传出的钟声，不但把托斯卡尼划分出一个个教区，还是当地强烈的“乡土主义”的本源。在我脚下的，在那傍晚的飞云飘过的山丘上，在那伸展到远方自古以来孕育了无数丰收的亚诺河谷里，在那西斜太阳就要落下的土地上，是岁月不侵的田野，岁月不侵的村庄，岁月不侵的城镇，和岁月不侵的托斯卡尼。
当我们离开圣米尼亚托的时候，街灯亮了。静悄悄的街上，发黄的光晕映在痕迹斑驳的石墙上。
第二天一早，因为要赶去佛罗伦萨的机场，我们七点钟不到就离开了比萨。当汽车行驶在我们曾经走过两次的公路上时，周围的景物不少看上去彷佛似曾相识。天色还很暗，云层好像又布满了天空。四周的一片黝暗之中只有远方的云隙透出一条光亮来，似乎是在那阴郁的天幕上撕开的一个裂口，使山丘上的圣米尼亚托的轮廓依稀可辨。山丘顶上照耀着古堡和教堂钟楼的一串串灯泡好像我们昨天晚上离开的时候那样，还在远远地闪亮着。我望着黑影中的山村，心想它一定还在熟睡着，就像几百年来每一天的黎明时分那样。匆匆的时光每天都在流过。虽然不管是阴是晴，是雨是风，但终究没有把这座山丘上的村子改变多少。我心目中的圣米尼亚托虽然并非完全岁月不侵，但和我们所熟悉的那个世界相比，它毕竟仍然生活在好几个世纪之前延续下来的古朴和纯真里。
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到瓦伦索去看熏衣草（1）
想起普罗旺斯，就会想起晴空，田野和葡萄园，金黄色的农舍，还有美丽的熏衣草田。
在那土黄色的田野上，石造的房子，孤独的大树，陪伴着一垄垄的熏衣草。动人的紫色盛放着，温柔可爱的花儿，空气里满是它的香味。
两次来到普罗旺斯，都没有在田野上看到你。但梦一样的美景，怎不令人想往？这次来到蔚蓝海岸，一定要到你最美丽的瓦伦索（Valensole）平原去看你！
沿着弯曲狭窄的山路，找到了隐藏在深山里的沛依（Peille）；在拉图荷必镇（La Turbie）的碎卵石路上，仰望过诗人但丁也赞颂过的阿尔卑斯胜利纪念碑遗迹。穿梭在游人如鲫的尼斯小巷，让蔚蓝海岸的晚风轻轻吹走夏日的闷热；走出金碧辉煌的蒙地卡罗大赌场，在巴黎大酒店的露台上看港湾里午夜依然辉煌的灯火映亮如林的船桅。但我不能忘记的是那瓦伦索平原上紫色的诱惑，从瑞士一直南下到蔚蓝海岸，其中的一个目的便是去看你。
那一天我们终于起程了。在蒙地卡罗的广场上把“Valensole”输入卫星导航系统。离开车水马龙的城市街道，驶上了连接尼斯和摩纳哥的上峭壁高速公路。
原想取N85公路经城市Grasse转D21再转D955到威东峡谷（Gorge Du Verdon），之后直趋瓦伦索，但卫星导航系统却提早把我们带上了另一条公路N202。待我们发觉时已经回头太迟，只好将错就错，沿着这条公路转入D955到威东峡谷。
走上N202可能是老天的意旨。这条公路虽比N85狭窄难行，但却蜿蜒穿过峰峦层迭的前阿尔卑斯山脉。翠绿的山坡和灰白色的山岩在田野的后方耸立相间，村庄散布在高高低低的山岩之间。碧翠的葡萄园在田野上伸展，稀疏的橄榄树林生长在荒凉贫脊的山岩之上。
经常遇到修路，这样我们就要转入更狭窄和弯曲的小公路。小公路联接着山里的村庄和小镇。所有这些村庄对外人来说都是名不经传，默默无闻的。农舍座落在一座座岩石嶙峋的山峰之间。它们看上去多数很古老、朴素和安静，让人想起山中悠悠的岁月和平静的生活。这里和几十公里外蔚蓝海岸的城市俨如两个世界，在海岸上欢乐的人们会想到这些山间的村庄吗？
蔚蓝色的天空下，一座石造的教堂孤单地耸立在一片绿茵的坡地上，坡地的上方是翠绿色的树林。紫红色的野花在坡地上恣意地开着，鲜艳的色彩衬托出教堂的质朴。干燥的风吹过，带来了山间野草的气味。白云悠悠，一幅普罗旺斯乡间岁月不侵的图画。周围非常安静，山脚远处隐约看得见一处小小的山村。
我们走过了位于岩峰山脚的皮杰…泰尼耶（Puget…Theniers）村，它历史悠久，位于两条河流的汇合之处。虽然我们为了要赶路而不能停下，但我们看得见那座建于十三世纪的升天圣母大教堂的尖塔耸立在房舍之中。山中不觉岁月流逝，这座教堂至今依然保存着的中世纪圣像画屏还等待着游人的瞻仰。
当我们到达了一个美丽的湖泊旁边，也找到了通向小镇卡斯提安（Castellane）的D955号公路。在我们的前方，一个村子座落在湖边，白墙红瓦的房子沿着山势层迭向上，俯瞰着碧绿安静的湖水。周围的一切青翠可人，围绕着湖边生长的树林和湖水一样碧绿。
卡斯提安，一个矗立着诸多中世纪遗迹的历史城镇，可惜人们现在只把它作为是进入威东峡谷的门户。各地到来的人们从这里出发，在峡谷中远足，攀岩，在激流中泛舟。白天小镇是那么安静，夜晚所有的咖啡馆和餐厅却都座无虚席。镇中的广场周围林立着许多小旅店，超过一百年来，它们服务着挑战峡谷和激流的人们。
到瓦伦索去看熏衣草（2）
穿过卡斯提安之后，D952公路开始渐渐向山间爬升，我们知道威东峡谷就要和我们见面了。
法国人认为险峻的威东峡谷不但是普罗旺斯的美景，也是法国最壮丽的天然奇观之一。一条河流沿着山谷奔流而下，经过亿万年的岁月，在这里切穿了数百公尺高的山岩，形成了一段振撼人心的深渊。高耸的灰白色山岩部分被绿色的植被覆盖，一直深入到深邃的崖底把蜿蜒的河水挟持成激流。
公路在山崖上曲折着，我一边小心避开对面的来车，一边眺望着不断迎面而来的景色。有时可以幸运地在公路边上找到一小块停车的地方，让我们可以走到崖边眺望和俯瞰峡谷的雄奇。除了悬崖峭壁的景色之外，山谷中的坡地上有时散布着