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等我们安置好住处的时候已经临近中午了，所以在街边的一个小店坐了下来，每人点了一碗面算做午餐，那是很实在很浓郁的一碗牛肉面，坐的是原木长条凳，凳子已被磨得很光亮。老板娘很热情好客，笑盈盈地看着我们，还不时殷殷相问，问我们要不要加汤，锅里面的牛肉汤热辣辣地翻滚着，半条街都可以闻到那诱人的香味。
离开小店，我们开始漫步小城了，朋友建议我们到沱江边走一走，顺便可以看看沈从文的墓地。和镇内相比，沱江边显得非常清新，空气当中的烟煤味没有了，眼前是青山和碧水，岸边是青石板做成的堤岸，石板是潮湿的，石板的缝隙中不时可以看到几株小草，绿绒绒，很俏皮的感觉。水边有游客，也有当地的居民，走着看着，想象着沈从文对湘西女人生动的描述，然后在行人中寻找着，看看是不是有相似的原型。就这样走着看着，来到了吊脚楼群，吊脚楼是沅水流域最具地方特色的民居，它依山傍水，融汇了山水的精华。想观赏吊脚楼的风韵，必须在水上看，在岸上是看不到全貌的。好在河中央有一条简易的木桥，在木桥中间可以眺望到吊脚楼群。凤凰的吊脚楼临河而成，一半靠山石依托，一半靠几根（禁止）水中的木柱支撑，像展翅的燕子，很有美感。现在的吊脚楼已经成为文化性的遗迹，没有人住了。但仔细观看，真的想象不到狭窄潮湿如斯的地方如何居住。沈从文先生作品中给我最深的就是吊脚楼，在“多情的水手和多情的女人”一文中，牛保热恋的就是吊脚楼上的女人，记得文中描写到“窗口出现一个年轻妇人髻发散乱的头颅”，接着从窗口扔下这样一句话“我等你十天，你有良心，你就来。”然后，嘭的一声，格子窗放下了，这时节眼睛一定红了。看着黑黝黝的木窗，想象着那嘲，竟然神情恍惚起来，真的有庄周蝴蝶的感觉了。
沿江而去，我们走进一条两步宽的巷子，巷子很长，房子很旧，应该是老街，但从房子的格局看来应该是平民居住的区域，房子是人畜两用的，一半是家人居住，另一半用来养一些家畜，所以有一种很混沌的味道。从巷子一路走过去，就可以通到沈先生的墓地。
吊脚楼（摄影/温柔）
沈先生的墓道坐落在离江不远的山上，援石阶上行不远即是，在翠绿的丛林中。石阶还是比较陡的，转了几个弯，先看到的是一块一人高的石头，石头上的字好像是绿色的，那是著名画家黄永玉亲笔所题：“一个士兵，不是战死沙场，就是回到了故乡！”是让我眼眶无原由地热起来的一句话，是的，对一个15岁就离开故乡的游子，还有什么比回到故乡更重要的呢？现在沈从文回到了故乡，再上行不远就是他最后的栖息地。沈先生的墓就像他的人，也像他的文章，都是那么的朴实，没有奢华，没有媚俗，没有雕饰，少年的他怀着赤诚走出湘西，多年后又揣着淳朴永远地回到了家乡，同行的朋友在80年代参加了沈先生的葬礼，她说那真是一个朴实的葬礼，没有棺木，沈先生的骨灰撒在了地下，撒在了泥土中；没有墓碑，只有一块一人高的天然山石。抬眼远眺可以看到青山绿树，低头侧耳，可以听到沱江轻轻的流淌，眼前是粲然开放的漫烂山花，这里确实是个迷人的所在。到现在，我还忘不了碑石上的题字，那是沈从文夫人的姐妹为沈先生题的字，题词云：“赤子其人，星月其文”，这的确是先生人格的写照，对沈先生来讲，有知音理解如斯，真可谓无憾人生了。
离开墓地我们循江而行，岸边泊着几条木船，船上有健壮的船家，见到我们一副游客模样，便忙不迭地走上来兜客。他人很诚恳的，船也簇新的，我们几个也刚好心动，想坐在船上观赏一下吊脚桥，所以就上了他的小船。小船可以容纳三、五个人，为了防止日晒，还配有一个防晒蓬，蓬子是帆布做的，有暗红和米黄两种颜色。在船上的感觉真的不同，凉风习习，从水面吹来，带着水气，还带着树木的清香。江的两边有起伏的屋檐，还有山腰郁郁葱葱的树木，船家不停地摇动船桨，水在桨的搅动下哗哗地响，那种简单的节奏足以驱除一切杂念，只觉得心静神明，清风轻柔地拂面而过。船家很朴实，并不健谈，看到我们各个心有所思的样子，也静静地做他的事。然而当前面不远出现一座桥的时候，他便控制不住地打断船上的寂静了：“那个是虹桥，可以遮雨可以过河，还可以做商店卖东西的。”他没有停顿地说完了这个长句子。虹桥还在整修，所以还不可以过人，必须过河的人只有用旁边的一个简易桥，说是桥，其实只是把一捆捆的竹片架在几根木桩子上，人走过的时候竹片会发出咔咔的声音，竹桥也会有节奏地震动的。关于这座桥，我看过一些资料，当《廊桥遗梦》风靡一时的时候，有好事者考证过，结论是在我国南部地区有大量的廊桥存在，我们称之为风雨桥，我想船家可能听过类似的传言，所以不忘向我们介绍这个桥。从远处看虹桥，会觉得它是很讲究的大户人家的房子，雕梁画柱的，是颇具民风的地方建筑。说起考究，凤凰城最气派，最精致，最有美感的建筑当推黄永玉的夺翠楼。据说吊脚楼群本来已经破败了，很多当地人认为吊脚楼不实用了，过时了，所以拆掉了许多，到黄永玉回凤凰的时候，为吊脚楼的破败痛心不已，他呼吁要保留这个传统建筑典范，并声称如果没有改善他不会再回来。今天有修葺这样完好的吊脚楼真多得黄永玉的呼吁，而且黄永玉还亲自设计了他的夺翠楼。夺翠楼在老街，拔地而起，像一个耸起的脊梁从老街伸向沱江，将吊脚楼群整个撑了起来，形成了颇有气势的人文景观，在那里旧的传统和新的典范完美地结合起来了，而且相映相伴，珠联璧合。从黄永玉的房子往前走不远，穿过一个桥墩，就进入了老街。老街没有什么现代建筑，都是过去遗留下来的老房子，房子虽然古旧，但还有人居住着，街边有很多小贩在贩卖一些希奇古怪的食品，问过知道是少数民族的食物，尝了一碗叫“社饭”的东东，饭是用糯米做的，里边有一种香料，黑色的，像晾干的香菜，但味道不一样，有一阵浓郁而奇特的香味。街道是用青石板铺成的，但并不像周庄或其他江南古镇的青石那么细小和精致，而是粗旷的，是石阶一样大小的条石。如果说周庄均匀摆布的、潮湿的鹅卵石路给我的是往事悠悠的遐想的话，凤凰的青石板路带给我的是古意盎然的印象，石板高低不平，石板残缺不齐，这些都是那么真实，我觉得我贴近的是曾经存在的鲜活的真实，而不是对过去的复制，不是今天的人们对过往生活的肆意诠释。老街上有很多工艺品商店，用以满足喜欢猎奇的游客，有古董，有少数民族的饰物，还有蜡染扎染物品，随意走过，我们没有什么购物的兴致。古镇引起我们购物欲望的地方是沈先生故居，那里有很多沈先生的作品，尤其是一些市面上看不到的集子，我买了先生的自传和一个美国人写的沈从文传，在那里还发现了相思豆项链，不知道是不是当地特产，只是觉得相思豆红得灿烂，所以买了一大把，想等回广州送给朋友们。现在，那些相思豆还挂在书柜的拉手上，反而不舍得送给别人了。
沈从文故居很平常的，和古镇的一些高屋大宅比起来，沈宅算是一户平常的人家，从出生到他离开，沈先生在凤凰住了15年，这15年的生活后来一直萦绕在他的脑海里，也活在他的作品中，所以很喜欢看他的自传，看他细致地描写发生在他童年的逸事，然后想象那个柔软白皙的男孩子如何深刻地感受着周围，如何在多年后怀着温情娓娓叙述着曾经发生的一切。
沈从文先生
在凤凰的最后一站是黄丝桥，在凤凰城东去不远的地方，坐车需要1个小时左右，黄丝桥古城位于湘黔边境，保存得非常完整，这个古城应该算是古代“边墙”线上的战略要地，始建于唐朝，改建为清朝，是一个坚固的石头城。黄丝城是圆型的，走在城墙上可以望到很远的地方，极目远望的时候，你会觉得天高地宽，而人是那么地渺小，筑城而居一样无法真正保护自己的生命，因为这道城墙一样是隔开苗汉两族的藩篱，残酷的民族纷争在从文自传中多次提到，尤其是胜利的一方用提着的耳朵的多少来衡量战绩的描写，现在回想起来还觉得毛骨悚然。而那样的事实就发生在黄丝桥。今天生活在古城的人依然很清苦，但他们很安逸，孩子们在门外快乐地奔跑，老人在屋檐下惬意地晒着太阳，脸上流露的是知足的笑容。看着他们，我很感慨，想到大城市中为名为利而营营役役奔波的人们，我经常会有迷失的感觉，有时候真的搞不清楚我们到底应该要什么。
湘西之行总共不过短短的几天，然而对我来讲是一次心灵的旅程，那份体验和那份感悟觉得不是一篇游记能够容纳的了。
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湘月……湘行七日：感觉张家界（图）
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□菊斋主人
鬼斧神工黄龙洞
黄龙洞·天龙桥
说到黄龙洞，起先有些恹恹的，因为觉得全国山河一片同，但看过就知道，黄龙洞真是鬼斧神工。原想溶洞不过就是溶洞罢了，再奇异的钟乳石也只是人言的刻意形容，但黄龙洞的恢弘超出我的想象。
南天门、定海神针、龙王宝座，越看越奇，最为神奇的是定海神针，虽然粗了一点，但是在高深的洞中直刺向岩顶，仍然算得像是一根针的。另外还有一株雪松，岩溶一层层的覆盖下来，把它雕得满身晶莹，无须动用想象，已经是天然一幅雪景。
站在嶙峋的石柱间，洞际高而远，几百万年来，造化在人类不知道的地方，创造一个又一个的奇迹，你惟能以鬼斧神工来形容。而黄龙洞最震憾我的还不是它的奇巧，十五公里幽深的洞穴，不时展现出大开大阖壮阔的天象。尤其是�